Laminat parkeyi ahşap bir zemine kendi ellerinizle nasıl döşersiniz

İdeal geometri, kilit bağlantısı, basit kurulum, ek yüzey işlemesine gerek yok – bu avantajlar, kendi ellerinizle döşerken de dahil olmak üzere laminat parkenin popülerliğini açıklar. Temel zorluk temeli hazırlamaktır. Özellikle ahşap zemin ise.

Bir ahşap zeminin durumunun teşhisi

Büyük kusurların tipik belirtileri:

1. Panolar arasındaki boşluklar. Kurutulmuş ahşabın bile bir tür nemi vardır ve zamanla kurumaya devam eder. En değişken boyutlar, tane yönüne diktir (yani levha genişliği).
2. Döşeme tahtalarında çatlaklar. İki nedeni olabilir – iç gerilim (genellikle sağlam bir tahtada) ve bağlantı elemanlarının etkisi.
3. Gıcırtı. Neredeyse tüm ahşap “ev” zeminleri, doğru şekilde kurulsa bile zamanla gıcırdayacaktır. Kirişler arasındaki döşeme tahtası, merkezde hareket ederken bükülen iki kenetlenmiş uçlu bir kiriştir. Döşeme tahtası “yaylanacak” ve bağlantı elemanlarına yapışma zayıflayacak ve bir gıcırtı görünecektir..
4. Çürüyen. Boyanın soyulduğu ve şiştiği yerlerde tespit edilebilir veya döşeme tahtasına bir çekiçle vurulduğunda donuk bir sesle tanımlanabilir.
5. Döşeme tahtalarının çökmesi. İki olası neden – bu kart kalınlığı veya gecikme tahribatı için yanlış seçilmiş gecikme düzeni adımı.
6. Zeminden gelen net bir nem hissi. Bunun nedeni, ahşap zeminin döşendiği zeminin olmaması veya kalitesiz su yalıtımıdır..

Temel onarım

Her kusurun ortadan kaldırılmasının kendi teknolojisi vardır.

Prensip olarak, taban levhaları arasındaki olağan boşluklar laminat kurulumunun kalitesini etkilemeyecektir, çünkü taban ile son katın döşeme yönü karşılıklı olarak dik olmalıdır..

Büyük boşluklar, boşluk büyüklüğüne ve döşeme tahtasının kalınlığına eşit genişliğe sahip şeritlerle kapatılabilir..

Ve yüzeyin tesviye edilmesi gerekiyorsa, kontrplak, sunta veya suntadan ek bir alt döşeme oluşturulacaktır..

Döşeme tahtalarındaki çatlaklar gibi çatlakların macunlanmasına gerek yoktur. Ancak bağlantı noktalarından geçerlerse, gıcırdamanın nedenlerinden biri bu olacaktır. Ve bu mücadele edilmeli.

Ahşap zeminlerin gıcırdamasını tamamen ortadan kaldırmak neredeyse imkansızdır. Bağlantıyı güçlendirerek gevşetilebilir. Çiviler bir doboinnik ile “batırılır” ve yanına bir veya iki vida vidalanır. Kendinden kılavuzlu vidanın başı, kartın gövdesine birkaç milimetre girintili olmalıdır..

Çürümüş bir tahta tamamen veya kısmen çıkarılabilir (onarım parçası kütüklere dayanmalıdır).

Son iki kusur, ciddi önlemler gerektirecektir. Ahşap zemini sökmemiz gerekecek. Döşeme tahtaları, gecikmenin geniş aralığı nedeniyle sarkarsa, gecikmelerin yenileri eklenerek taşınması gerekecektir..

Zemin çökmesi yalnızca bir alanda meydana geldiyse, gecikme başlangıçta çürümüştü veya düşük kaliteli su yalıtımı nedeniyle çürümüştü..

İlk durumda, kusurlu gecikmeyi değiştirirler (ve komşuları kontrol ederler – bazı çürük türleri çok “bulaşıcıdır”).

İkinci durumda zemin tekrar su geçirmez hale getirilir ve hasarlı elemanların değiştirilmesiyle zeminler yeniden döşenir..

Yüzey tesviye

Bu aşama, tabanın düzensizliğinin yüksekliğindeki fark 1 m’de 2 mm’den fazla ise gereklidir.Yüzeyi düzleştirmenin iki yolu vardır:

• taşlama (montaj kafalarının batması);
• levha ahşap malzemelerin kullanılması – kontrplak, sunta veya sunta.

Kontrplak veya sunta, neme daha dayanıklı olarak kabul edilir, ancak konut binaları için yalnızca E1 sınıfı kullanılabilir.

Sunta (veya sunta) daha çevre dostudur, ancak aynı zamanda yüksek neme karşı daha hassastır.

Ön koşul, ahşap zeminin altında ahşabı ve laminatı alttan gelen dumandan koruyan iyi bir su yalıtım tabakası olmasıdır. Bu özellikle birinci kat, kemerlerin üzerindeki odalar vb. İçin önemlidir. Neden laminatın altında olmasın? Üreticinin talimatlarında, dumana karşı korunma malzemelerinin ek bir organik zemin altında olması gerektiğini söyleyen bir madde bulabilirsiniz. Kontrplak, sunta ve sunta ile ahşap zeminler bu çok “organik” dir. Buhar bariyeri tesviye levhalarının altına döşenirse, ahşap zeminin normal kullanım koşulları ihlal edilecek ve çürümeye başlayacaktır..

Dikkat! Alt tabaka, ses yalıtımı ve küçük (2 mm’ye kadar) düzensizliklerin telafisi için hizmet eder. Buhar bariyer filminin yerini almaz.

Büyük kontrplak ve sunta levhalar genellikle birkaç parçaya bölünür, aksi takdirde düzensizlikler üzerinde sallanacak ve sarkacaklardır. Örneğin, 2.44×1.22’lik standart bir dikdörtgen kontrplak levha 2 veya 8 kare olarak kesilir ve büyük bir kare levha (1.525×1.525) 4’e kesilir..

Daha sonra, sıraların bir kayması ve duvarlar arasında bir boşluk (en az 10 mm) olacak şekilde tabakaların bir ön düzeni yapılır. Ek parçalar kesilir, numaralandırılır ve kendinden kılavuzlu vidalarla tabana sabitlenir. Sayfalar arasında 5 mm’ye kadar boşluk bırakılır (nem değişikliklerinin etkisi altında geometrideki değişiklikleri telafi etmek için). Levhalar arasındaki dikişler elastik dolgu ile kapatılmalıdır.

Kurulum için hazırlanıyor

Bir laminat satın almadan önce onu hesaplamanız gerekir. Odanın alanını, odadaki döşeme yönünü (uzunluk, genişlik, diyagonal), laminat levhanın boyutlarını ve montaj özelliklerini bilmek, bunu kendiniz yapmak kolaydır. Ancak ticaret organizasyonunun yöneticileri de aynısını yapabilir..

Daha basit teknikler de var..

Örneğin, standart şekilli odalar ve uzunlukları (veya genişlikleri) boyunca döşeme için,% 5’lik bir kenar boşluğu sağlamak yeterlidir (uzunluk boyunca şeritleri kesmek için). Genişliği ayarlarken, hesaplanan değer dar şeritlerin sayısı kadar artırılmalıdır.

Hesaplarken, aşağıdaki durumlarda panelin kesilmiş kısmının kullanımının mümkün olduğunu dikkate almak önemlidir:

• 40 cm’den kısa olmayan uzunluk;
• genişlik 10 cm’den dar değil.

Çapraz döşeme için kenar boşluğu% 15 olmalıdır.

Laminat paketler halinde satıldığından (çoğu durumda 8-10 kalas ve 1.85-2.05’lik bir alan), küçük odalar için hesaplama daha da kolay hale gelir. Çoğu durumda, paket sayısını bir tam sayıya yuvarlamak yeterlidir..

Kurulumdan önce laminat oda koşullarına uygun hale getirilmelidir. Paketler, açılmadan dönüşümlü olarak 2×2’lik bir yığın halinde istiflenir. 18 ° C’den düşük olmayan bir sıcaklıkta ve% 60’tan az olmayan neme 2-3 gün dayanır.

Montaj

Laminat paneller bir kilit bağlantısı kullanılarak birbirine sabitlenir. Zemin tabana bağlı değildir ve “yüzer” tiptedir.

İki ana kilit vardır – Tıkla ve Kilitle. İlk tip, oluk ve çıkıntının özel konfigürasyonu nedeniyle yerine oturur, tutkal kullanılmadan güçlü bir tutuşa sahiptir, ancak montajı daha zordur.

İkinci tip, normal oluk ve sırt profiline sahiptir. Montajı daha kolaydır, ancak panellerin güvenilir bir şekilde yapışması için tutkal kullanılmalıdır..

Laminatın uçları su geçirmez fabrika korumasına sahip değilse ve kurulum “tutkalsız” bir şekilde gerçekleşiyorsa, döşemeden önce koruyucu hidrofobik bileşiklerle işlemden geçirilmelidir..

Laminat, tek seferde değil aşamalı olarak serilmiş köpüklü polietilen veya haddelenmiş teknik mantardan bir alt tabaka üzerine serilir. Destek şeritlerinin kenarları bantla kapatılmıştır.

Yüzeyi monte etmenin iki yolu vardır: simetrik ve keyfi.

Simetrik, ilk ve son sıranın panellerinin aynı genişliği ile karakterize edilir (duvarlara olan genişleme boşluğunu dikkate alarak).

Keyfi döşeme ile, ilk sıra bütün bir panel ile başlar ve genişlikte bir kesimle biter (ancak zaten 10 cm değil).

İlk sıra bir dikenle (veya dikenin kenarından kesilmiş bir parça) duvara en az 10 mm uzakta olacak şekilde monte edilir. Sıradaki ilk ve son panelin kısa ucunda aynı boşluk bırakılır. Bunu yapmak için, süpürgelikleri takmadan önce çıkarılan özel montaj takozları kullanın..

İlk sıranın son panelinin kesimi 40 cm’den fazlaysa, ikinci sırayı ondan döşemeye başlayabilirsiniz..

Her bir sonraki sıra, bir öncekine göre en az 40 cm’lik bir dikiş ofsetine (kısa uç boyunca) sahip olmalıdır. 1/2 veya 1/3 panel ile “ritmik” tekrar eden bir model ofseti yapabilirsiniz.

Kilit kilidi, özel bir dirsek veya blok aracılığıyla bir araya getirerek her bir sonraki satıra bir panel yazmanıza olanak tanır.

Klik, sıkıştırma gerektirmez, ancak ikinci ve sonraki şeritler kısa uçta önceden monte edilmelidir. Takıldığında, şerit bir önceki sıraya tamamen kapalıdır: 30 ° ‘lik bir açıyla ağırlıkta tutarlar, çiviyi klik sesi gelene kadar (klik sesi duyulana) kadar oyuğa yerleştirin ve alçaltın.

Son sıranın döşenmesi tamamlandıktan sonra takozlar çıkarılır ve boşluk süpürgeliklerle kapatılır..

Benzer kayıtlar:

1. Deri ile bir kapıyı kendi ellerinizle nasıl döşersiniz Deri bir kapıyı, el becerisinin özümsemesi ve olağanüstü bir işçilik tasarımı oluşturmak için kendi ellerinizle döşemenin kolay bir yolu var. Bu esnek, kurnaz ve dayanıklı yöntem sayesinde, ne istediğinize dair...
2. Yerdeki fayansları kendi ellerinizle nasıl döşersiniz Yer döşemeleri konusunda ev sahibi olarak el becerisi gerektirir. Fayans döşemek, evinize kaliteli görünüm katmak için kullanabileceğiniz süper bir yöntemdir. Bu makalede, size fayans döşemenin unstensilinin tarifini ve ne kadar...
3. Ahşap bir zemine fayans nasıl döşenir Ahşap zemine fayans döşemek, evlerin güzelliğini ve hijyenik ortamı artırmak için uygun bir seçenektir. Fayans döşemesi, kolay kurulumu ve hijyen sağlayan fayans ürünleri ile sağlam, nefes alan bir yüzey sağlayarak...
4. Fayansları banyoda kendiniz nasıl döşersiniz Mutfak ve banyolarınızı döşemenize gerek kalmadan, sıvama kalıplarını yerine oturttuğunuz Fayanslar sayesinde zahmetsizce banyo dekorasyonu yapabilirsiniz. Fayansların sunduğu eşsiz çeşitlilikler, kolay kurulmuş olan yapılarıyla en küçük detayların bile dikkate alınmasına...

Daha fazla bilgi edinin  Ana sınıf: lavabo sifonunu kendi ellerinizle temizlemek