Kayar kapı sahipleri, kanadı kendi başlarına bir tahrik mekanizmasıyla tamamlarken herhangi bir zorluk yaşamazlar, ancak kanatlı kapılar söz konusu olduğunda çok daha fazla çaba ve bilgi gerekir. Bugün kanatlı kapılar için tahrikler ve bunların DIY montajları hakkında konuşacağız.
Bir elektrik motorunun dönüşünü yüksek torklu bir öteleme hareketine dönüştüren üç ana dişli aktarımı türü vardır. Mekanizmanın tasarımı gerçekleştirilebilir:
- dişli çark şeklinde;
- bir vida pimi kullanarak;
- kremayer ve pinyon kullanarak.
Bu üç tür kinematik üzerinde, kendi mekanizmanızı evde bile bir araya getirmek oldukça mümkündür..
Aşağıda önerilen ev yapımı bir aktüatörün tasarımı nem ve kirden korkmaz, hareket ederken çok yüksek bir çabaya sahiptir..
Lütfen, kapı kapatıldığında, böyle bir kendi kendine yapılan sürücünün bir kilit görevi gördüğünü unutmayın: kapı kanadına basılarak dışarıdan açılamaz..
Kapının hazırlanması ve sabitleme noktaları
Hemen hemen her açılır kapı veya kapı bir sürücü ile donatılabilir, ancak mekaniğin kurulumunu önceden planlamak daha iyidir. Bu, sürücü için güvenli montajların kurulumu için geçerlidir. Biri kanala kesinlikle dik olarak sabitlenmiş, diğeri aynı konumda bir direk veya çit üzerinde bulunan uçlarında delikli metal plakalara benziyorlar..
Takarken, plakalar yatay olarak yönlendirilmeli ve aynı seviyede olmalıdır. Sürücünün yüksek çekme kuvvetini dikkate almak çok önemlidir, bu nedenle plakayı kapıya tutturmanın en iyi yolu kaynak yapmaktır. Plakalar, metal dübellerle taş ve tuğla sütunlara sabitlenebilir, ancak inşaat aşamasında gömülü çelik elemanlar yapmak çok daha iyidir..
En kolay yol, operatörü içeriye açılan kapılara monte etmektir, böylece tüm aktüatörler korumalı bir alanda olur. Kapı açıklığına bir kablo döşenmelidir, bu nedenle önceden yol yüzeyinin altına 32 mm’lik bir plastik boru döşeyin.
Montaj aşaması sırasında, sürücünüzün ilk temel parametrelerini tanımlayacaksınız. Kapı kapalıyken ve açıkken montaj parçalarındaki deliklerin merkezleri arasındaki mesafeyi ölçün. Son değer, aktüatörünüzün katlanmış pozisyondaki uzunluğu ve ölçülen mesafeler arasındaki fark, cihazın hareket miktarıdır..
Ayrıca kapının açılma ve kapanma kuvvetini el tipi yay ölçeği ile de ölçebilirsiniz. Kapı kanadı montajını zıt montaj yönünde çekin, bu motor gücünün en doğru şekilde seçilmesine yardımcı olacaktır..
Araba camı düzenleyicilerinden bir sürücü imalatı
Hafif kapı kanatları, aslında değiştirilmiş pencere düzenleyici mekanizmalardan gelen bir sürücü ile harekete geçirilebilir. Bu yöntemin avantajı, göreceli basitliği ve sürücünün neredeyse sessiz çalışmasıdır. Dezavantajı, mekanizmanın küçük çalışma stroku nedeniyle sınırlı çekiş gücüdür..
Kapı tahriki olarak kullanıma uygun iki tip pencere regülatörü tasarımı vardır:
- hareketli elemanın rolü dişli rafı tarafından oynanır;
- bir dişlinin çalışmasına göre.
Her iki durumda da tahrik ucu, bir direk veya çite sağlam bir şekilde tutturulmuş metal bir platform üzerine monte edilir. Bu durumda metal ray, kapı düzlemine paralel hareket etmeli ve onlara doğru uzanmalıdır..
Kaldırma mekanizmasının biraz çalışmaya ihtiyacı var: bir raf için uzun bir metal çubuğun veya bir dişli çark için bir diz kolunun takılması. Çubuğun tahrik ve kapı ile eklemleri ve ayrıca diz kolunun iki parçası, bir kapı kapatıcısı örneğini takiben çatal menteşe şeklinde yapılmalıdır..
Bağlantının bir tarafı, aralarındaki boşluk kalınlıklarına eşit olan iki katlanmış plaka şeklinde yapılırsa, iyi bir hareketlilik ve boşluk oluşmamasını sağlayabilirsiniz. Menteşenin ikinci kısmının plakası bu boşluğa girecektir. Her iki eleman da kendinden kilitli somunlu bir parmak veya cıvata ile bağlanır.
Pencere regülatörlerini kullanmanın temel zorluğu, sürücünün en avantajlı konumunu, menteşeyi ve çubuğun kapıya bağlandığı noktayı bulmaktır. Bunu deneysel olarak güvenle yapabilirsiniz, önce kapıyı açık konuma getirip yavaşça kapatarak, sürücü yapısının davranışını izleyin. Kurulumdan sonra mekanizmanın koruyucu bir kapağa ihtiyacı olduğunu unutmayın..
Motorların seçimi ve hesaplanması
Kanatlı kapılar için bir hareket aktivatörü olarak, farklı tipte redüktörlü motorların kullanılması tavsiye edilir. Düşük ağırlıklı küçük kapılardan bahsediyorsak, akülü tornavidaların motorları, araba silecekleri için sürücüler, pencere düzenleyicileri vb. Görevle başa çıkacaktır.Başka bir soru, bu tür motorların milleri için nasıl bir debriyaj yapmayı planladığınızdır..
Ayrıca mağazadan satın alınan çok çeşitli redüktörlü motorlardan uygun bir ünite seçebilirsiniz, bu size gerekli torku belirlemede daha fazla özgürlük sağlar. Öyleyse manuel dörtnal ölçeğinde ağır kapı kanadının ölçülen kapanma kuvveti 13,5 kg diyelim. Her kilogram 9,8 N’ye karşılık gelir, bu da çekiş gücünün 132,3 N olduğu anlamına gelir. Kremayer veya pinyonlu tahrik durumunda, bu değer tahrik tekerleğinin çapına bölünmelidir, bu motor torkuna eşit olacaktır..
“Somun-vida” tipinin tasarımında bir azaltma vardır, bu nedenle ek yeniden hesaplama gereklidir. Diyelim ki 2,5 mm diş adımlı bir M18 saplama seçildi. Bu, 18 mm çapında bir daire etrafında bir turda somunun 2,5 mm öteleme hareketi yaptığı anlamına gelir, bu nedenle dişli oranı 7,2: 1’dir. Buna göre, kapı açma kuvvetini iletim katsayısına bölersek, motor şaftı üzerindeki kuvvetin istenen değerini elde ederiz: 132.3 / 7.2 ~ 18.4 N veya 0.9 cm saç tokası yarıçapı ile 1.9 kilogramdan biraz daha az. motor için tork değeri 1,69 kg / cm.
Bu, vidalı tahrikteki sürtünme kuvvetini ve diğer kayıpları hesaba katmayan oldukça kaba bir hesaplamadır, ancak izin verilen minimum motor gücünün belirlenmesine yardımcı olur. Enerji kayıplarını telafi etmek için% 100-250 güç rezervi sağlanması önerilir..
Şaftın dönme hızını da hesaplamak gerekir. Bunu yapmak için, çalışma strokunun uzunluğunu vida sürücüsünün diş aralığına bölün ve kapıyı tamamen açmak için gereken devir sayısını elde edeceksiniz. Kremayer ve pinyon kullanılırken, hesaplama, kremayer diş sayısının ve tahrik dişlisinin oranı ile belirlenir..
Ev yapımı sürüş için saplama
Ağır kapılar, yüksek kuvvet uygulanmış bir tahrik gerektirir. Bu tür işler, fabrikada üretilen sürücülerin gücü dahilindedir, ancak kendi ellerinizle bir analog yaratabilirsiniz..
Asıl zorluk uygun bir saplama bulmaktır. Standart pimler sürücü için uygun değildir: yumuşak metalden yapılmıştır, bu nedenle zamanla diş kullanılamaz hale gelir. Durumun çıkış yolu, metalin sertliğini ve vida dişinin temas eden dönüş sayısını bağımsız olarak arttırmaktır..
Saplamanın sertliğini arttırıyoruz
İlk problem sertleşerek çözülür. Gerekli ısıtma sıcaklığı sıradan odun kömürü ile sağlanır, ayrıca metali kısmen karbonlaştırır. Tuğladan ve dökme demir ızgaradan yapılmış bir fırını katlayın, kömürler tamamen yanana kadar yakıtı ısıtın. Sertleşme sıcaklığı 700–800 ° C’dir ve bu metalin zengin kırmızı rengine karşılık gelir. Bu sıcaklıkta maruziyet 13–15 dakikadır, bundan sonra parça kullanılmış yağda soğutulmalıdır. Pim tamamen ve aynı zamanda tüm uzunluğu boyunca batmalıdır, bu nedenle çelik boruyu uzunlamasına dikiş boyunca yaymalı, uçları tıkamalı ve bu tepsiyi su verme banyosu olarak kullanmalıdır. Saç tokasının soğuduğu her zaman yağda hafifçe çalkalanması, ardından metali serbest bırakmak için silmeden tekrar kömürlerin üzerine koyması gerekir. Şimdi, metal belirgin bir ölçek oluşumu ile griye dönene kadar ısıtmanın 200-250 dereceye kadar yapılması gerekiyor. 3-4 dakika maruz kaldıktan sonra ürün su ile soğutulmalıdır..
Saplamanın dişini arttırmak
Özel bir somun üretmek için 2–3 standart somunu saplamaya sıkıca vidalayın, ancak sıkmayın. Somunların kenarlarını hizalayın ve tertibatı bir mengenede çok sıkı bir şekilde sıkıştırın. Somunları tüm kenarlarından birbirine kaynaklayın ve ürünü bir öğütücü ile aynı boyutta öğütün.
Karmaşık bir sertleştirme prosedürü yerine, onlar için yuvarlanan saplamalar ve somunlar aramak için zaman harcayabilirsiniz. Bu metal gerekli tüm özelliklere sahiptir. Ek olarak, yamuk profilli bir diş seçebilirsiniz: çok daha güçlüdür. Ayrıca, mekanizmanın çalışma süresini kısaltacak daha geniş bir diş aralığına sahip bir ürün de bulabilirsiniz..
Aktüatörün montajı
Aktüatörün boyutlandırılması
Aktüatörün teleskopik bir cihazı vardır, üretimi için biri diğerine güçlü bir oynama olmadan giren iki çelik boruya ihtiyacınız vardır. Kare veya yuvarlak tüp kullanabilirsiniz, çok fazla fark yoktur. Her iki borunun içinde de pas ve kireç izi olmamalıdır, bu nedenle yenilerini almak daha iyidir.
Boru ve saplamaların boyutlarına gelince, bunları, alınan ölçülere göre kendiniz hesaplamalısınız. Katlandığında, sürücünün uzunluğunun 110 cm olduğunu ve çalışma strokunun 50 cm olduğunu varsayalım, bu, dış borunun uzunluğunun 100 cm’den fazla olmayacağı, içine 80 cm uzunluğunda daha küçük bir tüpün yerleştirileceği ve saplamanın uzunluğunun tam 110 cm veya daha fazla olacağı anlamına gelir. motor montaj yöntemine bağlı olarak. Aynı zamanda, açık durumda, tahrik boruları 30 cm üst üste gelecektir..
Kayar parçanın montajı
Küçük borudan üzerine vidalanmış bir somun ile bir saplama geçirin ve borunun uzunlamasına ekseninde ortalayın. Saplamayı güvenle ortalamak için boruyu fazla boyutlandırmayın. Örneğin, anahtar boyutu 27 mm olan bir M18 somun kullanıyorsanız, nominal çapı 25 mm olan bir boru seçin. Somunu, boruya tam olarak oturması için eşit şekilde öğütmeniz yeterlidir. Kaynakla sabitleyin. İçten kaynak yapmaya gerek yoktur, ancak bunu boruya bir “pencere” keserek yapabilirsiniz. Somun sabitlendiğinde, saplamayı ondan çıkarın.
Saplamanın ucunda, her iki tarafı kapalı bir kafes ile eksenel eksenel bir yatak sabitlenmelidir. Yatağın dış çapı yaklaşık olarak borunun iç çapına eşit olmalıdır. Yatak, önemli bir direnç olmadan borunun içinde kaymalı, duvar ile duvar arasındaki boşluk 1 mm’yi geçmemelidir. Yatak çok sıkı oturuyorsa, dış yatağın ucunu zımpara kağıdı ile dikkatlice zımparalayın. Saplamada, yatak iki somun arasına sıkıca kenetlenmelidir. Bunlarla yatak arasında, dönüşü hiçbir şeyin engellememesi için her iki tarafa 1-2 rondela koymak zorunludur. Saplamayı lithol ile bolca yağlayın ve küçük borunun serbest tarafından takın, ardından kaynaklı somuna vidalayın. Tüm uzunluk boyunca birkaç test çalışması gerçekleştirin: yatak, kama şeklinde serbestçe kaymalı.
Fişler ve döner mafsallar
Sonra, koçanlığa kalmış. Çapı borunun çapından biraz daha küçük olan metal bir boşluktan yapılması gerekir. Sürücünün bakımını yapılabilir hale getirmek için, boruda iki veya üç havşa deliği açın, tapanın karşılık gelen yerlerinde sabitleme vidaları için bir diş açın. İki çelik şeridi bir açık delik ile dübelin ucuna kaynak yapın, böylece aralarındaki boşluk, kapı kanadı üzerindeki sabitleme kalınlığından biraz daha büyük olacaktır. Aktüatörün istiflenmiş konumda toplam uzunluğunu hesaplarken, fiş tarafından “çalınan” mesafeyi göz önünde bulundurun. Tapayı takmadan önce, 50-70 gram lityolü borunun içine itin, ardından saplamayı, yatak boruya 5 santimetre girecek şekilde sıkın, tekrar gres ekleyin ve boruyu tıkayın.
Aktüatörün dış borusu
Borudaki saplama, yatak somuna dayanana kadar tamamen sökülmelidir. Daha sonra iç tüp dış tüpe yerleştirilir ve saç tokası 5-6 tur vidalanır.
Ardından, motoru monte etme yöntemine karar vermelisiniz. İdeal olarak silindirik motor muhafazası, kelepçe vidaları ile borunun içine sabitlenmelidir. Doğru boyutta bir motor seçemiyorsanız, arka uca bir parça daha büyük boru, çelik şerit veya metal açılı kaynak yapın. Bu şekilde, büyük boyutlu motoru herhangi bir uygun şekilde güven altına alabilirsiniz..
Önemli: Platform yüzeyinden borunun orta eksenine olan mesafe, motor şaftının yüksekliğine eşit olmalıdır. Saplama ile mümkün olduğunca eş eksenli olarak hizalanacak şekilde yerleştirin.
Motor kurulumu ve son montaj
Motor milini bir kaplin kullanarak saplamaya bağlayın. Motor bileşenlerinin cephaneliğinden satın alabilir veya iç içe yerleştirilmiş iki küçük tüpten kendiniz yapabilirsiniz. Saplamayı ikinci kez yağlayın ve motoru platforma sabitleyin. Ardından iç boruyu döndürerek aktüatörünüzün uzunluğunu standart açık konuma kısaltın. İç borunun tüm yüzeyini lithol ile yağlayın ve aktüatörü tamamen katlayın.
Motoru borunun içine monte edecekseniz 5-6 cm derinliğe batırın ve ilkine benzer bir dübel kullanın. Motor güç kablosunu borunun altında açılan delikten geçirin, böylece içeriye su akmasın. Veya fişin kendisinde bir delik açın. Her iki durumda da, salmastra kutusu girişlerinin takılması akıllıca olacaktır..
Motor bir platforma monte edilmişse – çatal ucunu buna kaynak yapın, yapının yeterince sağlam olduğundan emin olun ve motoru bir örtü ile koruyun. Şimdi, fişlerin çatal uçlarını kapı ve direklerdeki bağlantılara bağlayarak aktüatörleri yerine takmanız yeterlidir. Bu, çatallı bir pim veya kendinden kilitlemeli somunlu bir cıvata ile yapılabilir..
Bağlantı şeması
Ekipman seçimi
Motor klasik ters çevrilebilir şemaya göre kontrol ediliyor, ancak bir ayrıntı var. Sallanan kapıların bir sınır çubuğuna sahip olduğu açıktır, bu nedenle kanatların belirli bir sırayla katlanması gerekir. Kanat yırtıldığında, önce çubuk olmadan kanat hareket etmeye başlar, ancak en son kapanması gerekir. Bu, farklı şekillerde uygulanabilir, en güvenilir olanı açma gecikmeli bir röledir.
Modüler cihazların montajı şunları içerir:
- dört kontaktör Hager ES424 (DC24V 4NO);
- iki zaman rölesi Hager EZN001;
- diferansiyel otomatik makine Hager AD906J;
- MeanWell DR-120-12 güç kaynağı ünitesi.
Ekipman, IP 65 koruma derecesine sahip plastik bir kutuya monte edilmiştir Hager VECTOR VE118DN. Devre, 24 V gerilimde iki güçlü IG-90GM redüktörlü motora güç sağlamak için tasarlanmıştır..
Güç, diferansiyel devre kesici aracılığıyla güç kaynağının L ve N terminallerine sağlanır. Ters tarafından, her biri iki çift kontaktör sağlayan iki 24 V DC hattı çıkarılır: birinin giriş terminallerine ters polaritede güç sağlanır. Kontaktör çiftlerinin çıkışları paralel bağlanır ve redüktörlü motorlara voltaj sağlar..
İkincil devreler ve otomasyon
Kontaktör kontrol devresi 24 V’luk sabit bir voltajda çalışır. Pozitif güç kablosu, “durdur” düğmelerinin açık kontaklarından geçer ve karşıt düğmelerin normalde açık kontaklarına güç sağlanan kontrol düğmelerinin kesme kontaklarına bağlanır. Her düğmeden, normalde açık kontaklardan biri bobini toplama işlevini yerine getirirken, iki çift başlatıcıya voltaj uygulanır. Birinci çiftin doğrudan başlatıcısının ve ikinci çiftin ters başlatıcısının kontrol devresi, normalde açık bir röle tarafından açılır. Röle, diğer grubun marş motorunun normalde açık kontağından güç alır. Böylelikle yaprakların sıralı hareketi için bir zaman gecikmesi gerçekleştirilir..
Motorların otomatik olarak durdurulması, uç saz anahtarlarının çalıştırılmasıyla gerçekleştirilir. Aktüatörün hareket yönü boyunca yerleştirilmeleri gerekir ve küçük neodim mıknatıslar iç boruların yüzeyine yapıştırılmalıdır. Böylece, aktüatör tamamen katlandığında veya gövdesi uzatıldığında, ara rölenin besleme devresini normalde kapalı bir kontakla kapatan dilli anahtarlar tetiklenir. Röle paralel bağlanır ve “Durdur” düğmesini kopyalar.
Böyle bir sürücü, otomatik bir salıncak kapısının kontrolü altında da çalışabilir, devreler benzerdir. Artık arabadan çıkmadan ve ciddi finansal yatırımlar yapmadan kanatlı kapıları açabilirsiniz..
Salıncak kapısı tahriki: DIY üretimi ve montajı
Salıncak kapılar, kendin yap projeler için mükemmel bir çözüm sunuyor. Ürünleri hafif, kolay monte edilebilen ve kullanıcı dostu malzemelerden üretilmiştir. Basit tasarım ve uygun fiyatlarıyla, salıncak kapılar özelleştirebilme imkanı da sunmakta ve herhangi bir özel bilgiye gerek duymadan kolayca montaj edilebilmektedir.
Bölgenin iyileştirilmesi 
Salıncak kapısı tahriki hakkında bir soru sormak istiyorum. DIY olarak salıncak kapısı yapımı ve montajı hakkında bilgi edinmek isteyenler için hangi adımları önerirsiniz? Hangi malzemeleri kullanmalıyız ve nasıl bir montaj süreci izlemeliyiz? En iyi pratikleri ve güvenlik önlemlerini bize paylaşabilir misiniz? Teşekkür ederim.